O diagnóstico correto é o que separa um reparo que dura de um que volta. Antes de qualquer orçamento, abrimos o equipamento e verificamos o que efetivamente falhou — e o que apenas foi consequência da falha principal.
"A máquina a gasolina não pega" ou "perde rotação quando aperto o gatilho" (linha profissional/industrial a combustão)
1) Combustível velho e carburador com verniz — máquina de obra e de locação fica parada semanas; a gasolina com etanol absorve água e emperra a agulha/giclê. Causa nº 1 disparada. 2) Vela suja/molhada, filtro de ar entupido de poeira (no Cerrado, entope rápido). 3) Sensor de nível baixo de óleo atuando (motores tipo Honda GX e clones) — a máquina simplesmente não dá partida e o cliente jura que "queimou"; complete o óleo primeiro. 4) Torneira de combustível fechada, afogador mal posicionado, chave de ignição/aterramento. 5) Perda de rotação SOB CARGA: se a rotação cai só quando você abre o gatilho, o problema é do motor (carburador, filtro, combustível, compressão); se a rotação se mantém firme e a pressão é que cai, o problema é da bomba/unloader. Esse é o teste que evita abrir bomba boa. 6) Acoplamento/chaveta da bomba cisalhado — o motor gira lindamente e a bomba não roda. 7) Em diesel, ar na linha (precisa sangrar) e bico injetor.
"Toda vez que ligo, desarma o disjuntor (ou o DR) do quadro"
1) Corrente de partida em circuito subdimensionado ou disjuntor de curva errada — lavadora tem pico de partida alto; disjuntor comum em circuito compartilhado com outras cargas desarma sem defeito nenhum na máquina. Teste em outro circuito antes de abrir a máquina. 2) Partida sob pressão residual — máquina guardada pressurizada parte com carga; alivie o gatilho antes de ligar. 3) Umidade/água infiltrada na chave liga/desliga, no rabicho ou na caixa de ligação — típico do DR desarmando (fuga para a terra). Seque, isole e teste isolação. 4) Enrolamento do motor com fuga para a carcaça — megômetro/multímetro entre bobina e carcaça; se há fuga, é rebobinamento ou motor novo. 5) Extensão com emenda ruim ou carretel enrolado — aquece, aumenta corrente. 6) Capacitor em curto. 7) Ligação 127/220 V trocada na régua do motor bivolt. Diagnóstico de fora pra dentro: outro circuito → sem extensão → sem carga (bomba desacoplada, quando possível) → megagem. Só então abre.
"O manômetro marca a pressão certa, mas o jato não limpa mais como antes"
1) Bico erodido — o orifício abre com o uso, principalmente com água com areia. A pressão medida antes do bico continua igual, mas a energia do jato no ponto de impacto despenca. Regra de bancada: bico é consumível; em lava-jato de uso diário, troca periódica de bico devolve produtividade mais barato que qualquer reparo. 2) Bico turbo (rotating/vario) com o rotor cerâmico travado por calcário ou com a sede gasta — para de girar, vira um jato pontual fraco. 3) Bico de ângulo errado na mão do operador — quem troca um 15° por um 40° acha que a máquina perdeu força. 4) Vazão caindo (não pressão): válvula do cabeçote passando, filtro sujo, alimentação limitada. Pressão alta com pouca vazão limpa mal — em superfície grande, vazão é o que produz. 5) Distância e ângulo de trabalho errados, e uso sem água quente ou sem detergente onde a sujeira é graxa/óleo. 6) Manômetro com o próprio bourdon viciado, marcando mais do que existe — desconfie se todos os sintomas dizem "fraca" e só o manômetro discorda.
"Liga, o motor roda normal, mas não sai pressão — só sai um fio d'água mole"
Ordem de descarte na bancada: 1) Alimentação de água insuficiente — é a causa nº 1 e o cliente quase nunca acredita. Faça o teste do balde: se a torneira não enche um balde de 10 L em menos de ~1 minuto, a bomba não tem o que empurrar. Mangueira de jardim fina, engate rápido barato com passagem estrangulada, mangueira de 30 m enrolada no carretel e torneira de tanque com registro meio fechado dão exatamente esse sintoma. 2) Ar preso no cabeçote (cavitação) — clássico de máquina que ficou meses parada ou que foi ligada seca. O motor gira, faz um chiado agudo e não pressuriza. Sangra: com a máquina DESLIGADA, torneira aberta, gatilho pressionado até sair água contínua sem borbulhar. 3) Filtro/peneira de entrada entupido — em Brasília, com caixa d'água com sedimento e cascalho de rede, esse filtro fecha rápido; muita gente nem sabe que ele existe. 4) Bico ERODIDO (não entupido) — bico gasto abre o orifício, a vazão passa demais e a pressão cai. Diferencie: bico entupido dá pressão ALTA e jato torto ou pulsação; bico gasto dá jato bonito, aberto e sem força. Trocar o bico resolve mais caso de "perdeu pressão" do que qualquer reparo de bomba. 5) By-pass/unloader travado em recirculação — a água volta pro circuito interno em vez de ir pro bico; costuma vir acompanhado de aquecimento da máquina. 6) Válvulas de admissão/pressão do cabeçote sujas, com mola quebrada ou sede batida — aí sim abre o cabeçote. 7) Gaxetas/retentores de alta pressão gastos — nesse caso quase sempre há gotejamento pelo cabeçote ou óleo leitoso junto. 8) Pistão ou mola quebrada / prato oscilante batido — raro, e vem com barulho. Regra da casa: não abre bomba antes de eliminar 1 a 4.
"Fica pulsando, soluçando, o jato falha — dá tranco na pistola"
1) Entrada de ar no lado de sucção — conexão de entrada frouxa, o-ring do engate ressecado, mangueira de sucção com micro-furo, ou máquina puxando de reservatório com o crivo fora d'água. Ar entrando é a causa nº 1 de pulsação; a pressão sobe e cai em ciclo curto e regular. 2) Vazão intermitente na alimentação — caixa d'água esvaziando, bomba pressurizadora da casa ligando e desligando, torneira compartilhada. Sintoma idêntico ao anterior; separe pelo teste do balde. 3) Válvula de admissão presa por sujeira ou com mola cansada — pulsação mais lenta e irregular, com queda de pressão progressiva. Ao abrir, procure grão de areia na sede e o-ring da sede achatado. 4) Bico parcialmente entupido — calcário ou grão preso; nesse caso o jato sai distorcido e a máquina martela. Teste soltando a lança e acionando só com a pistola: se sem bico a água sai contínua e forte, o problema está no bico/lança. 5) Válvula de by-pass oscilando (mola cansada, sede gasta) — típico de máquina profissional com muitas horas, a agulha do manômetro balança 20 a 30 bar. 6) Gaxeta de alta pressão passando — na profissional, confirme olhando o óleo. Diferencial rápido: pulsação que some quando você alimenta a máquina de um tambor com mangueira grossa e curta = alimentação/ar; pulsação que permanece = válvula/gaxeta.
"Não desliga sozinha quando solto o gatilho" ou "fica ligando e desligando toda hora, batendo"
Primeiro separe os dois defeitos, porque são causas diferentes. A) NUNCA desliga (motor roda direto com gatilho fechado): 1) Micro-chave (micro switch) do Total Stop com contato colado, oxidado ou deslocada do curso — muito comum na linha doméstica Kärcher K e WAP, principalmente em máquina guardada úmida. 2) Haste/êmbolo do by-pass emperrado por calcário, ou trava plástica quebrada — o cabeçote das domésticas é de poliamida, as travas do by-pass fadigam por volta do 3º ano. 3) Mola do by-pass cansada — não vence o curso para acionar a chave. 4) Falta de pressão real no sistema (volta ao defeito 1): se a máquina não pressuriza, ela também não desliga. B) DESLIGA e RELIGA sozinha a cada poucos segundos, com gatilho fechado (o famoso bate-bate): isso é vazamento, sempre. Diagnóstico: pressurize, solte o gatilho, e passe um pano seco. 1) Pistola/gatilho vazando internamente — a vedação do gatilho é a peça que mais sangra pressão, e o vazamento pode ser interno (nem pinga pra fora). Teste retirando a pistola e fechando a saída com um tampão: se parar de bater, é a pistola. 2) Engate rápido / o-ring da mangueira de alta. 3) Válvula de retenção ou o-ring interno do by-pass. 4) Mangueira de alta com furo capilar (jorra fininho, quase invisível). 5) Na profissional: unloader com sede gasta, pressostato descalibrado, ou ausência/perda de carga do acumulador (vaso de expansão) — sem acumulador, mesmo saudável, a máquina cicla mais. Ficar batendo assim queima o capacitor e o enrolamento por excesso de partidas: não deixe o cliente "ir usando assim".
