O diagnóstico correto é o que separa um reparo que dura de um que volta. Antes de qualquer orçamento, abrimos o equipamento e verificamos o que efetivamente falhou — e o que apenas foi consequência da falha principal.
Liga e desliga toda hora (ciclagem curta), motor esquentando sem estar produzindo
(1) Diferencial do pressostato muito estreito, geralmente mexido por alguém — o intervalo entre liga e desliga ficou pequeno demais; (2) vazamento na rede: ele desliga cheio, o ar escapa e ele volta a ligar em 2 minutos sem ninguém usar nada — teste noturno com registro fechado resolve a dúvida; (3) reservatório pequeno demais pro consumo (pistola de pintura ou lixadeira pneumática ligada num tanque de 25-50 L é isso: liga-desliga eterno); (4) retenção passando; (5) em máquina com dreno automático travado aberto, ele fica bombeando pro chão. Ciclagem curta é o que mais mata motor e capacitor: cada partida é o momento de maior corrente e maior desgaste; corrigir isso vale mais que qualquer peça.
Não liga nada: sem zumbido, sem reação, painel mudo
(1) Falta de energia real — disjuntor, tomada, plugue derretido, extensão emendada; comece medindo a tensão na entrada do pressostato, não no quadro; (2) protetor térmico ainda em bloqueio — muitos rearmam sozinhos ao esfriar, alguns têm botão; espere 20-30 minutos e teste; (3) pressostato com contato queimado por arco — abre e nunca fecha; observação: contatos de pressostato morrem por ciclagem, então máquina com muitos ciclos por dia consome pressostato mais rápido; (4) cabo interno rompido na passagem pela chapa (vibração corta o fio bem na entrada); (5) chave liga/desliga ou botoeira do painel; (6) em trifásico, fusível de comando queimado ou relé térmico atuado e não rearmado; (7) motor com enrolamento aberto — último da lista. Aqui o multímetro fecha o diagnóstico em 10 minutos; trocar peça "no chute" nesse defeito é o jeito mais rápido de gastar dinheiro à toa.
Vibração forte, a máquina "anda" pelo chão e trinca o tubo de descarga
(1) Coxins/pés de borracha esmagados, ressecados ou que nunca existiram (máquina parafusada direto na laje ou apoiada em madeira); (2) piso irregular — um pé sem contato coloca todo o esforço em dois pontos e trinca o tubo de descarga na porca cônica; (3) massa desbalanceada: volante empenado, correia batendo, ou pistão/biela com folga; (4) parafusos de fixação da bomba e do motor frouxos; (5) tubo de descarga rígido demais depois de troca com peça improvisada, sem a curva de dilatação original. Vibração não é estética: é o que quebra manômetro, trinca tubo de cobre e afrouxa conexão. Se depois de reparo a máquina começou a vibrar, quase sempre é montagem, não peça.
Óleo do carter leitoso/esbranquiçado ou nível subindo sozinho
(1) Condensação de água dentro do carter por trabalho em ciclo curto e temperatura baixa — a máquina liga, esquenta pouco, desliga, e a água nunca evapora; típico de compressor grande subutilizado (comprou 20 pés e usa 3); (2) anéis muito gastos deixando passar ar úmido e condensado do cilindro pro carter (blow-by); (3) ambiente muito úmido + longas paradas (galpão fechado no período chuvoso); (4) infiltração de água por respiro/tampa aberta em máquina que fica ao tempo. Óleo emulsionado não lubrifica: se aparecer, troque o óleo imediatamente e investigue por que a máquina não atinge temperatura de trabalho. É o defeito que mais destrói bronzina em compressor "pouco usado", que é justamente quando o dono acha que não precisa de manutenção.
Compressor isento de óleo perdeu força / vida curta (linha doméstica, odontológica, hobby)
(1) Anel de teflon/grafite do pistão desgastado — é o item de desgaste programado dessa arquitetura, e ele desgasta muito mais rápido que anel metálico com óleo; sinal: perda gradual de vazão, pó branco/cinza no cilindro; (2) trabalho acima do ciclo (esses modelos são para uso intermitente curto, e quase todo mundo usa como profissional); (3) válvula de lâmina fina empenada pelo calor; (4) rolamento excêntrico do direct drive gasto, dando batida; (5) filtro de admissão entupido acelerando tudo. Diagnóstico comercial honesto: em quase todo isento de óleo pequeno, o kit de reparo mais mão de obra chega perto do preço do equipamento novo, e o cliente sai melhor comprando outro — ou subindo pra uma máquina lubrificada de linha profissional, se o uso dele mostrou que ele não é usuário doméstico de verdade.
"Liga, gira, faz barulho, mas não enche" ou demora muito mais que antes pra chegar na pressão de corte
Primeiro descarte o que é de graça: registro de saída aberto, engate rápido vazando, mangueira furada, dreno mal fechado — encha com tudo fechado e cronometre. Se realmente perdeu rendimento, a ordem de probabilidade é: (1) jogo de válvulas do cabeçote carbonizado/quebrado — lâmina de descarga trincada ou placa de válvulas empenada por superaquecimento; sinal característico é ar pulsando de volta pelo filtro de admissão (põe a mão na frente do filtro: se sopra forte, é lâmina de admissão quebrada ou assento sujo) e cabeçote muito mais quente que o normal; (2) filtro de admissão saturado de pó de lixa/serragem/tinta — em marcenaria e funilaria isso sozinho derruba 20-30% da vazão e é a causa nº1 de "perdeu força" em máquina nova; (3) correia frouxa ou vitrificada patinando na polia — dá guincho na partida, pó preto na guarda e a bomba gira menos que o motor (linha profissional/industrial, acionamento por correia); (4) anel de segmento gasto ou cilindro riscado — aí o carter pressuriza, sai névoa pelo respiro/vareta, aparece óleo no filtro de admissão e o dreno solta emulsão leitosa; (5) junta do cabeçote soprando entre a câmara de admissão e a de descarga — chiado agudo constante, marca preta na junta quando abre; (6) em dois estágios, válvula do 1º estágio ruim ou resfriador intermediário entupido — o manômetro intermediário sobe demais ou nada. Regra de bancada: válvula ruim esquenta o cabeçote e sopra pelo filtro; anel gasto suja o óleo e joga óleo pra frente. Os dois derrubam vazão, mas os sintomas laterais são diferentes.
