O diagnóstico correto é o que separa um reparo que dura de um que volta. Antes de qualquer orçamento, abrimos o equipamento e verificamos o que efetivamente falhou — e o que apenas foi consequência da falha principal.
"A lixadeira parou de prender a lixa" ou "vibra demais e marca a madeira"
(1) Prato/base de velcro com os ganchinhos derretidos ou carecas - acontece rápido em lixamento de massa corrida e de superfície quente, e o cliente percebe como "lixa voando"; é peça de desgaste, não defeito; (2) furos do prato desalinhados com os da lixa, entupindo a aspiração e superaquecendo a base; (3) rolamento do excêntrico gasto - a lixadeira orbital passa a vibrar de forma áspera e a deixar marcas circulares na peça, e o ruído aumenta em vazio; (4) contrapeso solto/desbalanceado; (5) em lixadeiras de cinta, desalinhamento do rolo e ajuste de rastreamento fora de ponto, fazendo a cinta escapar - isso é regulagem, não conserto; (6) motor com escova gasta, que reduz rotação e faz o operador forçar a máquina contra a peça, o que aquece a base e derrete o velcro - ou seja, um defeito elétrico produzindo um sintoma mecânico.
"Comprei em outro estado, liguei aqui e estourou na hora"
Tensão errada. Brasília é rede 220V, e ferramenta 127V vinda de estado com rede 110/127V queima instantaneamente ao ser ligada aqui - normalmente com estouro seco, cheiro forte e fumaça imediata. Ordem do estrago: (1) estator e induzido juntos, na maioria dos casos; (2) chave/gatilho e módulo eletrônico, que costumam ir junto em máquinas com controle de velocidade; (3) em máquina com eletrônica, a placa é a primeira a morrer e às vezes protege o motor. O caminho inverso (máquina 220V ligada em 127V) não queima: ela só fica sem força, gira devagar e esquenta com o tempo, e o cliente chega dizendo que "veio fraca de fábrica". Diagnóstico e conversa honesta: em ferramenta de valor baixo ou intermediário, queima por tensão errada costuma ser perda total economicamente, porque estator + induzido + chave somam quase o valor de uma máquina nova. Em máquina bivolt automática isso não acontece, e em máquina de bateria o risco migra para o carregador, que na maioria já é bivolt.
"Liga na tomada e não dá nem sinal, não gira, não faz barulho nenhum" (ferramenta com fio)
Primeiro descarte o óbvio antes de abrir: teste em outra tomada e sem extensão, porque extensão fina e longa e tomada com contato ruim respondem por uma boa fatia dos "não liga" que chegam na bancada. Descartado isso, a ordem real de probabilidade é: (1) escovas de carvão no fim do curso - o carvão desgastou até o rabicho e a mola não alcança mais o coletor; sinal clássico é que a máquina vinha falhando/perdendo força nas últimas semanas e um dia parou de vez, e ao abrir a tampinha lateral o carvão está com poucos milímetros ou soltando o fio; (2) rompimento do cabo/rabicho na saída da carcaça, o defeito mais subestimado de obra - o cabo quebra por fadiga logo depois do protetor porque o sujeito arrasta a máquina pelo fio; teste dobrando o cabo perto da entrada com a ferramenta ligada, se piscar de vida é isso, e confirme com continuidade puxando o cabo em vários ângulos; (3) gatilho/chave liga-desliga com contato queimado ou entupido de pó de concreto - muito comum em esmerilhadeira e martelete, o contato oxida/carboniza e não fecha mais; medindo continuidade nos terminais do gatilho com ele pressionado você fecha o diagnóstico em segundos; (4) estator (bobina de campo) aberto - mede infinito entre os terminais e normalmente vem acompanhado de histórico de esquentar muito ou de cheiro de queimado; (5) em máquinas com eletrônica de velocidade/soft start, placa aberta. Só depois disso pense em induzido, porque induzido queimado quase nunca dá "morte silenciosa": ele avisa antes com faísca e cheiro.
"Está fraca, perdeu força, para sozinha e volta, e faísca muito por dentro"
Isso é o quadro clássico de escova de carvão no fim + coletor sujo, e é o defeito número 1 que entra na bancada. O carvão gasta, a mola perde pressão, o contato passa a ser intermitente e a faísca aumenta; a faísca queima o verniz e deposita fuligem entre as lamelas do coletor, o que aumenta ainda mais a faísca - é uma bola de neve. Ordem de checagem: (1) escova gasta/mola fraca/carvão emperrado no tubo por pó compactado (às vezes o carvão tem tamanho mas está preso e não desce); (2) coletor sujo, ovalizado ou com sulco - se ao limpar com lixa fina o coletor mostrar risco fundo ou lamelas escurecidas alternadamente, o problema já não é só a escova; (3) lamela levantada ou solda de espira solta no coletor, que gera faísca localizada sempre no mesmo ponto - aqui o induzido já está condenado ou precisa de retífica de coletor; (4) espira em curto no induzido - a máquina esquenta rápido, perde torque sob carga e a faísca vira uma coroa circular em volta de todo o coletor, não um pontinho; (5) rolamento travando/caixa dura, que faz o motor puxar mais corrente e parecer "fraco". O diferencial prático: se você trocar as escovas e limpar o coletor e ela voltar a ter força, era consumível; se voltar fraca ou esquentar em minutos, o induzido está comprometido.
"Soltou fumaça e ficou aquele cheiro de queimado"
Cheiro de verniz queimado é induzido ou estator, e o que separa os dois é onde está a marca. (1) Induzido queimado é o mais comum, principalmente em esmerilhadeira e serra mármore usadas em corte contínuo: o operador força o disco, a rotação cai, a corrente sobe, e o enrolamento cozinha; abrindo, você vê o verniz escurecido/borrado entre as bobinas e o coletor com aspecto azulado por superaquecimento. (2) Estator queimado costuma vir de curto entre espiras ou de ferramenta que ficou travada com o gatilho apertado (disco preso no corte, broca agarrada na laje) - a carcaça marca o cheiro e a bobina fica com a resina escorrida/estufada. (3) Escova acabada trabalhando "no ferro" também produz fumaça, mas o cheiro é diferente, mais de carbono/fuligem do que de verniz, e o dano fica concentrado no coletor. (4) Em linha doméstica, causa frequentíssima é uso contínuo acima do regime: máquina de 500-700W tentando fazer serviço de máquina profissional, com a ventilação entupida de serragem. (5) Em Brasília especificamente, aparece com regularidade a máquina 127V comprada em outro estado e ligada na tomada de 220V - essa queima instantânea, com estouro seco, e normalmente leva estator, induzido e às vezes a chave junto.
"A bateria não segura mais carga, dura cinco minutos" ou "não carrega de jeito nenhum"
Separe primeiro dois casos que o cliente descreve igual mas são diferentes. Caso A, "dura pouco": (1) envelhecimento natural das células de lítio, agravado por bateria guardada descarregada ou torrando no sol dentro do carro/caçamba - o calor é o que mais mata pacote de lítio no canteiro; (2) uma ou duas células desbalanceadas puxando o pacote inteiro para baixo - a máquina desarma sob esforço porque o BMS corta ao ver uma célula chegar no limite, mesmo com o resto do pacote cheio; sintoma revelador é a bateria "morrer" só quando pede torque e voltar a acender LED depois de alguns segundos parada; (3) contatos e trilhos sujos de pó e com mola frouxa, gerando queda de tensão e desarme intermitente - antes de condenar a bateria, sempre limpe e cheque o encaixe. Caso B, "não carrega": (1) pacote em sobredescarga - ficou meses guardado descarregado, a tensão caiu abaixo do mínimo e o BMS bloqueou por segurança; (2) BMS/placa da bateria com proteção travada ou fusível/termistor aberto; (3) carregador defeituoso ou tomada ruim - teste com outra bateria antes de culpar o pacote; (4) sensor de temperatura (NTC) fora de faixa: bateria muito quente ou muito fria não inicia carga, e o carregador fica piscando; isso não é defeito, é a proteção agindo. Padrão de linha: pacotes de linha profissional (Bosch ProCORE / DeWalt XR) tendem a falhar por célula desbalanceada após muitos ciclos, enquanto pacotes de linha econômica falham cedo por célula de qualidade inferior e por não ter balanceamento decente.
